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THYSSENKRUPP LUEMBOURG

Sara — 2019-02-25T11:12:25Z

Rethink your Clothes, l'expo

Sara — 2019-02-06T15:53:35Z

Du 13 février au 24 mars, Fairtrade et Caritas présentent, à l'abbaye de Neumünster, une exposition très poignante de la photographe activiste Taslima Akhter qui dénonce les conditions de travail des ouvriers du textile au Bangladesh.

Dans le cadre de leur campagne de sensibilisation aux enjeux de la surconsommation textile, Rethink your Clothes, Fairtrade Lëtzebuerg et Caritas Luxembourg, ont convié la photographe d'origine bangladaise, Taslima Akhter, à présenter ses travaux dans le cadre prestigieux de l'abbaye de Neumünster. L'exposition présente une sélection de photographies sur le thème de la face cachée de l'industrie de la mode.

Tout particulièrement au Bangladesh, l'industrie textile figure parmi les principaux pourvoyeurs d'emplois. Ces usines sous-traitent une partie majeure de la production des grands noms de la fast fashion, qui visent un renouvellement de l'habillement toujours plus rapide et bon marché. Les premières victimes de la surconsommation vestimentaire sont les travailleurs mêmes du secteur. En grande partie féminine, cette masse salariale souffre de conditions de travail très éloignées des standards occidentaux : heures supplémentaires non payées, horaires anarchiques, absence de dispositifs de prévention des risques, etc. C'est ce vaste phénomène que Taslima Akhter souhaite révéler à travers son travail.

Son engagement et ses travaux ont été largement salués par la communauté internationale. En 2013, le magazine Time a élu sa photographie Final embrace comme l'une des dix meilleures de l'année. Elle reçut également la même année le prestigieux prix de la meilleure photographie, lors de la 5^e édition du Dali International Photography Exhibition en Chine.

Taslima Akhter sera au Luxembourg le 8 mars dans le cadre de la Journée internationale des femmes, en présence de la ministre la Coopération et de l'Action humanitaire, Paulette Lenert.

À voir tous les jours de 11 h à 18 h, du mercredi 13 février au dimanche 24 mars, dans le cloître et le jardin Lucien Wercollier de l'abbaye de Neumünster. Entrée libre.

Plus d'informations sur : https://www.neimenster.lu/Culture/O...

Fair Fashion Days, un week-end dédié à la mode équitable

Sara — 2019-02-06T14:56:16Z

Les Fair Fashion Days, c'est l'évènement phare de la campagne Rethink your Clothes. Ils auront lieu aux Rotondes du 5 au 7 avril.

Que vous souhaitiez en apprendre plus sur l'industrie de la mode ou découvrir des marques qui respectent tant l'environnement que les personnes qui produisent les vêtements que vous portez, les Fair Fashion Days sont un rendez-vous incontournable.

Durant 3 jours, les Fair Fashion Days rassembleront des acteurs, d'ici et d'ailleurs, engagés dans les textiles durables et équitables. Les visiteurs auront l'opportunité d'acheter des vêtements qui respectent l'environnement et les droits humains.

Un espace sera aussi consacré à la sensibilisation avec des activités variées tout le week-end : des mini-conférences s'adressant aussi bien à un public jeune qu'adulte, des projections de films suivies d'intervention des experts, ainsi que des ateliers ludiques pour enfants et adultes.

« Nous voulons, à travers cet évènement, susciter une vraie prise de conscience que notre consommation d'habits n'est pas durable et qu'il existe des alternatives », explique Geneviève Krol, directrice de Fairtrade Lëtzebuerg. « C'est une opportunité de créer des liens entre le consommateur et le producteur et qui répond à des choix de consommation éthiques » ajoute Ana Luisa Teixeira, coordinatrice Plaidons Responsable chez Caritas Luxembourg, les deux organisations responsables pour les Fair Fashion Days.

Du vendredi 5 au dimanche 7 avril, aux Rotondes. Entrée libre.

Fair-player grand-ducal

Sara — 2019-02-05T17:03:55Z

Dans une dynamique de création constante, l'artiste Jacques Schneider cherche à faire passer des messages en réinterprétant des situations. C'est ainsi qu'est née une ligne de vêtements en coton bio.

C'est un cadeau de Noël qui est à l'origine de ce projet. Celui de sa sœur, il y a 2 ans. « Elle m'a offert 50 euros pour m'acheter deux joggings, mais il fallait qu'ils remplissent certaines conditions : être composés de coton bio et avoir un branding luxembourgeois, entre autres. Je n'ai, bien sûr, rien trouvé. Le jour de Nouvel An, j'ai donc décidé de dessiner ma propre marque de vêtements », raconte-t-il.

« J'essaie, à travers mes œuvres, de donner ma vision de la société ou de soulever des questions. Le vêtement est un nouveau médium pour le faire. Il transmet des valeurs et des messages », poursuit-il.
Le message, ouvertement affiché à travers le motif du lion et les inscriptions « garçon grand-ducal », « fille grand-ducale », « leiwe boy », « leift girl », n'a aucune vocation politique ou nationaliste, bien au contraire. « Ceux qui portent mes vêtements n'affichent pas une catégorie de personnes, mais représentent 170 nationalités qui vivent ensemble sur un territoire et font consensus général autour d'un patrimoine culturel commun », souligne Jacques Schneider.

Le vêtement lui-même, quand il est fabriqué avec du coton bio et équitable, affiche la prise de conscience que nous sommes attentifs à ce que les personnes qui le fabriquent vivent bien. Il pose aussi des questions de santé publique et de respect de son corps, de par l'impact des engrais chimiques et pesticides qui se retrouvent sur les étoffes que nous portons à même la peau. « Un t-shirt en coton “normal” est composé de 80% de pétrole. Depuis 1 an et demi, je ne m'habille qu'avec du coton bio. Je n'ai plus ni bouton, ni plaque, ni rougeur et je n'ai pas été malade », constate-t-il.

Il n'existe plus de filière textile au Luxembourg, ni dans les autres pays développés. L'artiste n'a donc eu d'autres choix que de s'approvisionner en Inde et au Bangladesh. Mais s'y retrouver dans la jungle des labels qui certifient que le coton a été produit dans le respect de l'humain et de la nature est un véritable challenge, car certains manquent de fiabilité. « Je voulais travailler avec des partenaires à qui je pouvais vraiment me fier, des gens qui ont des références, qui font des recherches sur le terrain et qui pouvaient garantir que, de la production à la finition, tous les intermédiaires ont été respectés », précise-t-il.

C'est ainsi qu'a débuté une étroite collaboration avec Fairtrade Luxembourg : « Nous travaillons ensemble sur de nombreux projets et sommes en contact chaque semaine. Leur support est précieux car ils ont la capacité, en tant qu'ONG, de trouver des informations que je ne peux pas avoir et de répondre aux questions que je me pose ». Le coton avec lequel sont fabriqués ses vêtements est certifié Fairtrade ou Fairwear. « Fairtrade va plus loin sur la partie écologique, mais la gamme Fairwear reste au top par rapport à ce qui se vend sur le marché », indique-t-il. Les finitions (coutures, broderies, impressions, découpes, etc.) sont réalisées en Grande Région, dans un atelier nancéen. Près de 20.000 pièces ont été vendues en 2018.

« Nous avons prouvé qu'on pouvait proposer des vêtements qui sont à la fois élégants, sains et équitables, avec une finition réalisée en France, à un prix tout à fait correct (30 euros pour un t-shirt, 60 euros pour un sweat-shirt), donc qu'engagement et viabilité économique ne sont pas incompatibles. Nous avons même réussi à mettre en place un partenariat avec Auchan. Reste à voir comment rendre la société encore plus responsable et créer des emplois au Luxembourg », conclut-il.

Mélanie Trélat
Photo : Fanny Krackenberger

Révolutionner la mode

Sara — 2019-02-05T16:37:17Z

Coordinatrice de la Fashion Revolution Week à Luxembourg, la styliste Stylianee Parascha se réjouit de voir de nombreuses initiatives pour une mode plus durable naître au Grand-Duché.

Avec le lancement de What Eve Wears en 2016, Stylianee envoyait déjà un signal fort, celui d'une réelle volonté de participer au changement du secteur de la mode. What Eve Wears propose des vêtements en coton ou lin bio et en tissus recyclés, qui sont dessinés au Luxembourg et conçus en Grèce, par des femmes nécessitant ces revenus pour subvenir aux besoins de leur famille. L'idée de confier une partie de la confection à des ateliers protégés au Luxembourg peut être envisagée si la demande se fait ressentir. Stylianee est en train de développer une nouvelle collection pour femme, qui devrait sortir avant l'été 2019 et qui sera cette fois entièrement réalisée à partir de tissus recyclés.

En parallèle à son activité, la jeune styliste a rejoint le mouvement de la Fashion Revolution et coordonne dans ce contexte la Fashion Revolution Week (FRW), semaine de sensibilisation aux problématiques liées à l'industrie textile, organisée chaque année au moment de l'anniversaire du drame du Rana Plaza. En 2019, celle-ci se tiendra du 22 au 28 avril. La FRW propose aux citoyens de se demander « Who made my clothes ? » pour s'intéresser aux modes de production.

Divers événements qui ont connu un certain succès lors de l'édition 2018 pourraient être de nouveau organisés cette année, par exemple un workshop « Capsule Wardrobe », qui consiste à conseiller les gens sur quelques vêtements essentiels qui peuvent être combinés de différentes manières pour créer diverses tenues et ainsi éviter d'acheter plus que de raison. Restez connectés pour plus d'informations à l'approche de la semaine de la révolution de la mode !

De nombreuses start-up sont actives pour une mode plus durable au Luxembourg, telles que :

Natural Vibes qui produit des chaussettes en coton certifié Global Organic Standard Textile (GOTS),
Zoe Muse, créatrice de bijoux, accessoires et vêtements bio et issus d'une production équitable,
The Modu Shop, qui a fêté tout récemment son 1^er anniversaire et propose des collections de marque ayant un impact positif,
HELS1NK1, un concept shop ouvert aux marques innovantes, passionnées et idéologues,
BLANLAC, une marque luxembourgeoise de chaussures véganes pour femmes à la fois chic et éthique,
SCROBLE, une start-up qui connecte le consommateur au produit de manière intelligente,
Einfühlung, qui dessine des pièces unisexes au Luxembourg et les produit en Italie, à partir de tissu certifié GOTS, Cardato Recycled ou issu d'un processus de fabrication durable.

Autant d'initiatives positives qui se développent en alternative aux grandes marques peu respectueuses des implications sociales et environnementales de leur mode de production massive.

L'équipe de Fashion Revolution sera également présente aux Fair Fashion Days, organisés par Fairtrade Lëtzebuerg et Caritas dans le cadre de leur campagne Rethink your Clothes - du 5 au 7 avril aux Rotondes à Luxembourg.

Convaincue que la sensibilisation est importante pour mener à une industrie textile plus respectueuse des hommes et de l'environnement, Stylianee participe régulièrement à des workshops et conférences. Elle s'exprimera prochainement à l'International School of Luxembourg pour éveiller les consciences du jeune public sur la mode durable et la Fashion Revolution.

Marie-Astrid Heyde
Photo Fanny Krackenberger

Du label au vêtement : visite des sites de production GOTS

Sara — 2019-02-05T15:02:08Z

Fin 2018, Karel Lambert (Akabo) s'est rendu en Inde pour un périple intense de 9 jours afin de s'assurer que les vêtements bio et équitables certifiés GOTS sont produits selon les critères promus par le label.

Pour Karel Lambert, fondateur de l'Akabobuttek (magasin de mode bio et équitable, voir présentation ici) à Luxembourg-ville, obtenir des certitudes quant à la bonne mise en pratique des critères d'obtention de labels, c'est primordial. Dans la sélection déjà, il a pris le temps d'analyser en détail les paramètres de chaque certification, ce qui lui a permis de relever les labels GOTS, Fairtrade, Fairwear et kbA comme étant les plus pointus. GOTS semble par ailleurs être le plus complet, puisqu'il s'intéresse à l'ensemble de la chaîne de production textile, contrairement aux autres qui se penchent plus précisément sur certaines étapes.

Mais puisque des mots sur papier ou sur écran ne donnent finalement aucune garantie, Karel a ressenti le besoin de se rendre sur place pour vérifier de lui-même que les conditions, matériaux et techniques sont conformes aux exigences des labels.

Du champ de coton aux dernières coutures des vêtements

Fin 2018, il s'est rendu dans le centre de l'Inde à Indore. C'est là qu'on trouve le know-how, c'est là que pousse le coton, mais c'est aussi là que de nombreux abus sont souvent décriés. Il a pu rencontrer des producteurs avec qui il entretenait déjà de bons contacts et a visité les lieux de création des vêtements qu'il reçoit et vend. Entre la commande et la livraison, les étapes sont nombreuses.

Photo 1 : Une plantation de coton dans la région d'Indore

Dans les fermes qui cultivent le coton, quelques employés semblaient très jeunes, mais difficile d'en savoir davantage. Le père de famille a admis qu'il était possible qu'un ou deux mineurs travaillent : cela fait partie de leur culture, de la même manière qu'un fils d'agriculteur de nos régions va aider ses parents dans les champs. On est tout de même loin de l'exploitation d'enfants telle qu'on pourrait l'imaginer, telle qu'elle existe certainement à quelques kilomètres de là.

Une fois récolté, le coton est nettoyé. Cette tâche demande un travail répétitif dans un milieu poussiéreux en raison du traitement des fibres. Un travail pointilleux aussi pour extraire les graines encore fixées sur le coton, sans abîmer la fibre - sa longueur définit la qualité du coton.

Le nettoyage effectué, les bottes de coton sont livrées à une entreprise pour être transformées en tissu. Le périple de Karel l'a mené à la fabrique Maral Overseas Limited. Son activité est dédiée à 90 % environ à du conventionnel, 10 % à du GOTS et seulement 0,5 % à du Fairtrade.

Photo 2 : Production de fil de coton chez Maral Overseas Limited

Sur place, il a pu constater que les ateliers de Maral sont équipés de technologie dernier cri. Les lieux sont aérés, clairs, on aurait pu se croire en France ou ailleurs. Les collaborateurs ont droit à des congés, à des pauses de midi, à du thé dans l'après-midi… Autant d'éléments qui semblent acquis dans nos pays européens, mais qui sont loin d'être légion dans les usines textiles d'Inde ou du Bangladesh.

Photo 3 : Coloration des bobines chez Maral Overseas Limited

Pour le coton certifié GOTS, le fil sur bobine est trempé dans un grand tonneau et est teint à chaud. De cette manière, la teinture est de meilleure qualité et tient plus longtemps. La méthode traditionnelle consiste à teindre le vêtement (ou la partie du vêtement) en bout de chaîne.

Photo 4 : Production de vêtements pour enfants chez Purecotz à Surate

Après avoir visité les lieux de culture et de préparation du coton, le voyage s'est poursuivi en train de nuit en direction de la ville de Surate dans la région de Gujarat. Karel a eu l'opportunité d'y rencontrer Amit Narek, directeur de Purecotz, une grande usine de fabrication de vêtements entièrement certifiée GOTS. Le directeur lui a montré toutes les différentes phases de la production d'un t-shirt. Et il y en a beaucoup. Pour Amit Narek, rencontrer des visiteurs européens ou américains est important afin de les sensibiliser aux problèmes de l'industrie du textile.

Photo 5 : Production de prints GOTS au sein de la firme Purecotz à Surate

Le gérant de l'Akabobuttek s'estime très chanceux d'avoir pu effectuer ce voyage : « Pour moi, ce voyage était une expérience de vie. J'en retiens que mon travail a du sens, que ce que je fais va dans la bonne direction. J'espère qu'un jour la quantité de coton Fairtrade et de vêtements GOTS représentera 90 % du marché mondial, que cette production sera tout simplement normale ! »

Photo 6 : Production de t-shirts de sport de manière conventionnelle au sein du plus grand bidonville du monde, Dharavi, à Mumbai. Ici, le travail est enfants est courant.

Pour aller plus loin…

Akabo propose également des accessoires et bijoux, dont certains sont fournis par People Tree, une marque anglaise. Ils sont réalisés dans des ateliers protégés. Le réalisateur du documentaire « The True Cost » (disponible sur Netflix, voir bande-annonce ci-dessous), Andrew Morgan, a suivi la fondatrice de People Tree, Safia Minney, dans son travail quotidien de valorisation des ouvriers de l'industrie textile.

Légende Photo principale :
Karel Lambert, gérant de Akabobuttek.

Le mirage social des dons vestimentaires

Sara — 2019-02-03T21:09:00Z

Au Luxembourg, l'équivalent de 48 millions de t-shirts est déposé chaque année dans des conteneurs. Loin de venir en aide aux plus démunis, ces dons font l'objet d'un marché secondaire destructeur. L'échange et l'upcycling restent les solutions les plus adaptées pour les vêtements dont vous ne faites plus usage.

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Réflexe de la majorité des citoyens, le don de vêtements qu'on ne souhaite plus porter est bien plus complexe qu'on ne voudrait le penser. Explications de Georges Kieffer, fondateur de BENU : « On souhaite que les gens comprennent d'une part comment les vêtements sont produits, et d'autre part comment fonctionne le marché de dépôts des vêtements. Cette partie est malheureusement très peu documentée. Au Luxembourg, 9.000 tonnes de vêtements sont collectées chaque année par des organisations caritatives via les bennes disséminées à travers le pays. Le côté social – faire don des vêtements aux personnes dans le besoin -, qui est fortement ancré dans l'esprit des citoyens, représente moins de 2 % de tout ce marché. Il existe un marché économique secondaire dans les pays de l'Est européen, d'Afrique et d'Asie, qui détruit les économies locales. Au Kenya, plus de 80 000 personnes ont perdu leur emploi dans le cadre de ces « aides », des reventes de nos vêtements. On ne résout donc pas la problématique du textile en déposant les vêtements dans un conteneur ».

Des alternatives créatives

Plutôt que de donner ces vêtements, songez à les échanger dans votre entourage. En plus d'être bon pour la planète et pour le porte-monnaie, cela renforce les liens sociaux. Les plus créatifs laisseront peut-être cours à leur imagination pour créer de nouvelles tenues et accessoires à partir de vieux vêtements. Des professionnels peuvent aussi vous aider à renouveler votre garde-robe de manière écologique et équitable, et surtout locale.

Située à Esch-sur-Alzette, l'équipe BENU COUTURE est composée de 4 personnes pour la gestion de la boutique et 6 personnes à l'atelier pour la confection. Tout est conçu à partir de vêtements utilisés et donnés, de telle sorte que seul le temps de travail est facturé et calculé dans le respect de la main-d'œuvre. Chaque pièce est unique et, petit plus, peut être retouchée pour mieux s'adapter à votre silhouette.

Pour une expérience encore plus personnalisée, rendez-vous au BENU VILLAGE avec vos propres vêtements – ceux que vous ne mettez plus à cause d'une tâche ou d'un trou irrécupérables, ou simplement parce que la couleur des manches ne vous plaît plus – et discutez avec les couturiers d'une façon de les remettre au goût du jour. Les vêtements vendus chez BENU COUTURE sont d'ailleurs garantis à vie.

Un projet de location de vêtements upcyclés fera bientôt l'objet d'une phase pilote. Initiée par deux mamans demandeuses de telles solutions pour leurs enfants, cette démarche permettra de renouveler régulièrement leur garde-robe en limitant son empreinte écologique.

La philosophie BENU va bien au-delà de l'upcycling vestimentaire. Premier écovillage de la Grande Région, BENU est un projet participatif et intégrateur qui veut faire bouger les gens. Chaque acteur adhère à ses quatre valeurs essentielles : transparence, responsabilité sociale, production locale et excellence écologique. Loin de vouloir imposer un mode de vie ou de pensée, l'initiative BENU est avant tout vecteur de solutions qui répondent aux limites du mode de consommation actuel. N'hésitez pas à visiter BENU COUTURE et à vous faire votre propre opinion ! Plus d'informations sur http://benu.lu/ et prochainement sur infogreen.lu.

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Marie-Astrid Heyde
Photo Fanny Krackenberger

L'upcycling en réponse à la fast fashion

Sara — 2019-02-03T20:32:32Z

Les initiatives telles que Sustained revalorisent les résidus textiles et matériels délaissés par leurs propriétaires, victimes du rythme effréné de la fast fashion.

La fast fashion ou « mode rapide » en français, c'est le côté obscur de l'industrie vestimentaire. Comme la définit assez bien Wikipédia, la fast fashion « est un segment de l'industrie vestimentaire qui se caractérise par le renouvellement très rapide des vêtements proposés à la vente, plusieurs fois par saison, voire plusieurs fois par mois ». En outre, il y est mentionné que « ces vêtements sont ainsi destinés à être portés pendant une courte période de temps et à être vendus à un coût suffisamment bas pour que la clientèle soit fortement incitée à renouveler très fréquemment sa garde-robe et à ne pas surseoir son acte d'achat dans l'attente des soldes de fin de saison ».

Cette stratégie commerciale a des conséquences souvent insoupçonnées, tant au niveau environnemental que social. En effet, l'industrie vestimentaire est l'une des plus polluantes au monde. En moyenne mondiale, 10 000 litres d'eau sont nécessaires pour produire un kilo de coton. Sur le plan social, les conséquences ne sont pas moindres. Chaque jour, des milliers d'images circulent dans les médias, montrant des enfants ou des femmes à bout de forces travaillant dans des conditions inhumaines dans des bâtiments délabrés. Rappelons ici l'effondrement de l'usine Rana Plaza au Bangladesh en 2013, causant plus de 1 000 morts. La fast fashion, c'est l'adieu aux droits de l'Homme. Certains en sont conscients, mais beaucoup l'ignorent.

Comment peut-on sortir de cette situation ? Renoncer complètement à la mode ? Sûrement pas. Il faut plutôt chercher soi-même des alternatives, aller à l'encontre du mainstream et de ses méthodes. Pourquoi, par exemple, ne pas soutenir les initiatives d'upcycling ou les petites entreprises familiales produisant de façon écologique et durable ? Les acteurs économiques socialement et environnementalement responsables sont de plus en plus nombreux. Les arguments selon lesquels la mode équitable est difficilement accessible, trop chère ou pas assez branchée ne tiennent plus.

Des conditions de travail équitables et éthiques, le respect de l'environnement et de ses ressources, la durabilité… Tous ces éléments font partie intégrante du concept de Sustained, une petite entreprise familiale fondée en 2017 et située au Luxembourg. Sustained propose des produits écologiques et durables relevant principalement du secteur des accessoires de mode : sacs à main, portefeuilles, bijoux, chapeaux, ceintures, etc. À côté du liège naturel issu d'une exploitation familiale durable portugaise, la majeure partie de l'assortiment est fabriquée en employant la méthode de l'upcycling, donc en recyclant du matériel usé/récupéré qui normalement aurait été jeté (entre autres skateboards cassés, sacs de ciment usés, pneus de vélos). D'autres articles sont fabriqués au Luxembourg, tels que des sacs et trousses réalisés en collaboration avec l'atelier de couture d'une association sociale, ou par de petites entreprises familiales d'Europe et d'Asie (Cambodge).

Toute l'équipe de Sustained sera ravie de répondre à toutes vos questions ou demandes, via son site web (www.sustained.lu).

« Ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens engagés et réfléchis puisse changer le monde. En réalité c'est toujours ce qui s'est passé ! » Margaret Mead, anthropologue américaine.

Stay sustained !

Entre cuir et terre, les alternatives dont ne souffre aucune chair

Sara — 2019-02-03T20:05:28Z

Selon la RTBF, « tous les ans, 1,4 milliard de peaux de vaches, moutons et chèvres sont transformées en cuir ». Très utilisé dans la mode, ce matériau est conçu aux dépens du bien-être animal, humain, écologique. Des alternatives existent et de plus en plus de designers s'y intéressent.

Une fois retirées, les peaux subissent ensuite 25 à 30 opérations pour être épilées, lavées, tannées, teintes et façonnées. 80 % de cette production de cuir est issue de pays en voie de développement, où les normes environnementales sont beaucoup moins élevées.

Pour les grandes marques de luxe, les chaussures et la maroquinerie – majoritairement réalisés en cuir – représentent jusqu'à 75 % de leur chiffre d'affaires. Faire du profit de masse est impossible sans le cuir. Les principaux grands groupes (LVMH, Kering) ont un code de conduite qui semble exemplaire, mais ne réalisent aucun contrôle auprès des entreprises auxquelles ils délèguent la production. Les sociétés de séchage, telles que Termoplak en Italie, engagent des Sénégalais, plus résistants aux conditions de chaleur, en ne leur proposant que des intérims à longue durée dans des conditions plus que minimalistes : journées de 13 heures, équipement professionnel acheté à charge personnelle, salaires pas toujours attribués, etc. Résultat : en Italie, les chiffres concernant les accidents de travail sont deux fois plus élevés pour les étrangers que pour les Italiens.

Au rayon fourrure, rien de plus glorieux. Toujours en Italie, les employés touchent un salaire de 26 euros/jour et sont contraints de retirer les peaux de lapins encore vivants. Des images et des informations à découvrir dans l'émission « Luxe, les dessous chocs » de Cash Investigation (octobre 2018).

VIDÉO : https://www.youtube.com/watch?v=1IR...

Pour le documentaire d'Andrew Morgan « The True Cost » (2015), le réalisateur s'est rendu à Kanpur, ville située le long du Gange en Inde. Chaque jour, plus de 50 millions de litres de déchets toxiques (chrome hexavalent) venant des 700 tanneries locales sont déversés dans le fleuve et se retrouvent dans les fermes et dans l'eau de consommation. Ici, du cuir bon marché est préparé et livré aux enseignes internationales. Les habitants ont de nombreux problèmes cutanés (rougeurs, furoncles, pustules) et souffrent de jaunisse, de maladies de l'estomac et de cancers dus à ces composants.

Le cuir se végétalise

Dans le meilleur des cas, le cuir est issu d'animaux d'abattoir et traité avec des produits naturels, moins polluants. Mais pour certains designers, le recours aux ressources animales n'est tout simplement pas envisageable. C'est le cas de Stella McCartney, styliste anglaise végétarienne bien connue pour ses convictions et collections écoresponsables. Elle a recours à des alternatives telles que le polyester recyclé (pour la Stan Smith végane, par exemple), le néoprène, la soie d'araignée artificielle, etc.

Des solutions végétales voient également le jour depuis quelques années. La plus connue est Piñatex, un cuir d'ananas. « Sachant qu'il y a 13 millions de tonnes de déchets de feuilles dans la production d'ananas chaque année, si l'on valorisait l'ensemble, le Piñatex pourrait remplacer de moitié le marché du cuir mondial », expliquait Mélanie Broyé-Engelkes, présidente d'Ananas Anam, société qui distribue le Piñatex, aux journalistes de La Croix.

D'autres cuirs végétaux sont créés à partir de champignons, de raisins, de bananes, ou encore le cuir de pomme utilisé par Philippe Starck pour son mobilier. « C'est beau, c'est confortable, un canapé en cuir, mais pourquoi s'arrêter là ? Nous faisons semblant de ne pas entendre la question, mais il faut trouver d'autres solutions. Aujourd'hui, peut-être des pommes nous offrent un début de réponse », expliquait le designer à l'occasion de la sortie de l'installation « Cassina croque la Pomme ».

Une alternative un peu plus polémique est constituée à partir d'ADN humain (qui n'implique toutefois aucune souffrance). Le produit, proposé par Pure Human au Royaume-Uni, est fabriqué à partir de l'ADN contenu dans les cheveux.

Video : https://tinyurl.com/y9c6g2mu

« Design is not just about product. Design is about responsibility. » – Carmen Hijosa, créatrice du Piñatex

Marie-Astrid Heyde

Le coton, blanc comme neige ?

Sara — 2019-01-29T20:54:00Z

On croit bien faire en achetant un t-shirt en coton. En effet, quoi de plus naturel que cette matière utilisée depuis des millénaires pour fabriquer du tissu ? Mais sa culture cache d'innombrables problèmes sociaux, sanitaires et environnementaux...

Le coton, ce sont près de 100 millions d'exploitations agricoles, situées en majorité dans les pays du Sud, pour la plupart familiales et de petite taille. En un demi-siècle, sa production a plus que doublé. Elle atteignait 25,4 millions de tonnes en 2017-2018.

Mais la culture du coton puise lourdement dans les ressources naturelles : 2 700 litres d'eau sont nécessaires pour fabriquer un seul t-shirt, 11 000 pour un jean ! La monoculture épuise les sols et des litres de fertilisants sont déversés pour compenser cet appauvrissement… ce qui ne fait qu'amplifier le problème à long terme. De plus, le coton est très apprécié par certains parasites et, si les champs de coton ne représentent que 3 % des surfaces cultivées, ils absorbent 15 % des pesticides répandus au niveau mondial.

Toutes ces substances chimiques ne sont évidemment pas sans répercussions sur la santé humaine... Sans parler des métaux lourds qui interviennent plus tard, dans les procédés de teinture notamment.

Mais revenons à la production. La prolifération de semences génétiquement modifiées menace la survie des cultivateurs et de leurs familles. Les plants étant stériles, ils doivent être rachetés chaque année, générant endettement et dépendance à Monsanto. Certains vont même jusqu'à se suicider sur leurs champs en ingérant les produits de traitement qu'ils pulvérisent sur leurs cultures.

Il faut savoir aussi que coton rime souvent avec travail forcé, des champs d'Ouzbékistan où des fonctionnaires sont réquisitionnés pour la cueillette, aux filatures du Bangladesh où les ouvrières vivent dans des chambres situées dans le périmètre de l'usine dont elles ne peuvent sortir sans autorisation, travaillent jour et nuit et se font « sucrer » leur paie au moindre signe de fatigue ou de relâche. De plus, les enfants sont souvent mis à contribution, que ce soit pour extraire les fibres des coques de coton et les séparer des graines oléagineuses (ce qu'ils parviennent mieux à faire que les adultes avec leurs petites mains) ou, en aval, pour travailler dans les usines de filature, de tissage et de confection, parfois de nuit ou avec des machines dangereuses.

Par ailleurs, la fibre de coton est cotée en Bourse et c'est sur les marchés d'exportation que se fixe son prix de référence dans les échanges mondiaux. Celui-ci est artificiellement maintenu à un bas niveau par les subventions accordées aux producteurs dans les pays du Nord, ce qui se fait au détriment des producteurs d'Asie et d'Afrique qui n'en reçoivent pas alors que, pour eux, la culture du coton revêt une importance économique et sociale cruciale. Il existe une forte corrélation entre la chute des cours et l'augmentation de la pauvreté.

Alors, comment s'habiller sans mettre en péril la nature, les droits de l'Homme, la santé et la stabilité économique des petits producteurs ? Du champ à la boutique, le coton est extrêmement difficile à tracer. En cause, le nombre d'intermédiaires (culture, filage, tissage, confection, acheminement, vente) et le manque de transparence (sur un article en coton ouzbek transformé sur place, il est autorisé d'apposer n'importe quel « Made in »).

En tant que consommateur, on peut néanmoins limiter les dégâts en optant pour des produits certifiés. Fairtrade, par exemple, impose des standards environnementaux très stricts, interdit les semences génétiquement modifiées et les substances chimiques dangereuses et garantit un prix minimum aux producteurs défini selon la région de production, la variété cultivée et, en Inde, la longueur des fibres. De plus, l'organisation verse une prime aux producteurs qui leur permet d'investir non seulement dans la productivité et la qualité, mais aussi dans des projets de développement concernant l'accès aux services sociaux de base, à la santé, à l'eau potable ou à l'éducation

Mélanie Trélat
Sources : Fairtrade, Cash Investigation
Photo : Janko-Ferlic / Unsplash